Verbouwing Vragen Worden Beantwoord Door Ervaren Tuiniers

Hoe een Timber Frame Conservatory te bouwen

Timber frame cedar wood clad conservatory with cedar wood roof tiles.
Houten kozijnen cederhouten serre met cederhouten dakpannen.

Intro

Ik heb mijn vrouw altijd een serre beloofd en toen ik met vervroegd pensioen ging, besloot ik dat het tijd was om die belofte waar te maken.

De beslissing die we toen moesten nemen was of we:

  1. Koop een 'van de plank' serre; kant-en-klaar in kitvorm die alleen door u, een aannemer of aannemer hoeft te worden gemonteerd.
  2. Heb er een professioneel gebouwd, of
  3. Ontwerp en bouw er zelf een.

De opties

Het was een uitgemaakte zaak dat ik zelf het conservatorium zou bouwen, maar het is nog steeds verstandig om naar de andere opties te kijken voordat ik een definitieve beslissing neem; en behalve de kosten waren de andere factoren die hen minder aantrekkelijk maakten:

  1. Een kant-en-klare serre zou niet de beste beschikbare ruimte gebruiken en zou niet per se aan onze eisen voldoen, bijvoorbeeld een verlangen naar de noordkant om een ā€‹ā€‹muur te zijn in plaats van glas, en
  2. Wat betreft het professioneel laten bouwen van een serre, tenzij ik de build heb ontworpen en projectmatig heb beheerd, door een lokale bouwer in te huren om de daadwerkelijke build uit te voeren; een Britse bouwer zou de serre bovenop de spouwmuren willen bouwen.

In Groot-Brittanniƫ is het standaard om spouwmuren te bouwen, die tegenwoordig een bakstenen buitenmuur en een winddichte (betonnen) binnenmuur zijn, gescheiden door een opening van 100 mm (4 inch) gevuld met isolatie.

Na zorgvuldig naar al deze opties te hebben gekeken, waren de drie hoekstenen van projectbeheer die ons hielpen onze uiteindelijke beslissing te nemen, kosten, kwaliteit en tijd.

Kosten

De eerste twee opties zouden veruit de duurste zijn; terwijl ik het zelf zou bouwen, zou ik alle arbeidskosten wegnemen die het vervolgens aanzienlijk goedkoper zouden maken.

Kwaliteit

Kijkend naar de andere twee opties: -

  • Hoewel een kant-en-klare serre volgens de hoogste standaard is gemaakt (tegenwoordig uPVC-units voor ramen, deuren en dak), was dit niet de doorslaggevende factor, op voorwaarde dat de uiteindelijke bouw een aanvaardbare standaard, esthetisch en naar onze smaak was, en
  • Ik ben er zeker van dat een gerenommeerde bouwer zijn best zou doen en onze aspiraties zou kunnen vervullen, op voorwaarde dat ik het ontwerp had ontworpen en projectmanagement, ik had er vertrouwen in dat ik ook kon leveren wat we wilden van een hoge kwaliteit en het zelf een stuk goedkoper zou bouwen, bijvoorbeeld gebaseerd op mijn eerdere ervaring met de bakstenen tuinhuisjes die ik jaren eerder had gebouwd.

Tijd

Tijd was geen belangrijke factor, want we hadden geen deadline anders dan een wens om het vĆ³Ć³r de winter te laten bouwen.

Houten frame versus baksteen gebouwd

Welk type conservatorium zou je kiezen als je een keuze had?

  • Allemaal glas.
  • Houten frame en glas.
  • Bakstenen muren en glas.

Onze keus

Daarom was onze uiteindelijke beslissing na overweging van alle opties heel natuurlijk dat ik zelf de serre zou ontwerpen en bouwen (met de hulp van een paar vrienden).

We hebben ook besloten dat:

  • De serre zou een houtskeletbouw zijn, in plaats van de gebruikelijke baksteen; vooral vanwege de beperkte ruimte, en
  • Ik zou in de vroege lente met de bouw beginnen, met een streefdatum voor voltooiing in het najaar; die (zoals het toen nog slechts december was) me een paar maanden de tijd gaf om het ontwerp en de bron, de kosten en het bestellen van het materiaal af te ronden.

Begroting

Het budget dat ik heb ingesteld voor de build was Ā£ 5.000 ($ 6.500). Na het specificeren en calculeren van alle materialen (inclusief bezorgkosten) waren we ongeveer Ā£ 500 ($ 700) onder het budget, wat me de mogelijkheid gaf om sommige materialen in het ontwerp te upgraden.

Specifiek koos ik voor: -

  • Cederhouten bekleding, in plaats van de gebruikelijke (en goedkopere dennen of sparren), en
  • Cedar houten tegels voor het dak, in plaats van leisteen of leisteen; wat de traditionele dakbedekking op huishoudelijke huizen in het VK is.

Later in de bouw besloot mijn vrouw dat ze een massief eikenhouten vloer wilde hebben, die ongeveer Ā£ 500 ($ 700) aan de kosten toevoegde; maar ik was in staat om dat terug te klauwen door een groot tweedehands raam met dubbele beglazing van een lokale ontginningswerf te kopen voor slechts Ā£ 60 ($ 80), inclusief bezorging. Het tweede venster helpt de kosten te besparen op de nieuwe venstereenheid waarvoor ik had gebudgetteerd.

Dus als gevolg daarvan, ondanks de upgrades van mijn oorspronkelijke specificaties, kwamen we nog steeds op budget; en op tijd, omdat de hele bouw slechts vier maanden duurde. Plus, met de massieve eiken vloer en cederhouten bekleding, in plaats van goedkoper hout te gebruiken, overtrof de uiteindelijke bouw onze verwachtingen (kwaliteit).

Planning van toestemming voor toestemming en bouwvoorschriften in het VK

Ik weet niet zeker hoe het in Amerika werkt, maar in het Verenigd Koninkrijk is het raadzaam om bij de lokale overheid (lokale overheid) na te vragen of de bouwvergunning vereist is, of het onder 'toegestane ontwikkeling' valt en volledig voldoet aan alle bouwvoorschriften. Voorschriften die relevant zijn voor de build.

Alle in het Verenigd Koninkrijk gebouwde serres vereisen bijvoorbeeld een goed gelegde basis die voldoet aan de juiste specificaties die zijn vastgelegd in bouwvoorschriften.

Hoewel het eenvoudigweg de bouwvoorschriften was waaraan we moesten voldoen, hebben we ervoor gekozen om onze oude Franse teakhouten deuren te vervangen door onze woonkamer met nieuwe 'externe' uPVC-Franse deuren; in plaats van een interne deur tussen de woonkamer en de serre. In dit opzicht, als we een binnendeur hadden geĆÆnstalleerd, zou de serre onder Planwetgeving in het Verenigd Koninkrijk 'leefruimte' zijn en de bouwvoorschriften dan een stuk strenger worden, bijvoorbeeld een minimum van 200 mm (8 inch) isolatie in de dakruimte. . Terwijl door de serre gescheiden te houden van het huis met een 'externe' deur tussen de twee kamers (woonkamer en serre), wordt onder bouwvoorschriften het conservatorium (zoals een veranda) geclassificeerd als 'niet-woonruimte'.

Concept ontwerp

Verlangens en beperkingen

Het was duidelijk onze wens om het conservatorium zo groot mogelijk te houden, binnen enige beperkingen. De minimale breedte die ik wilde was 2, 7 meter (9 voet) en de ideale lengte van 3, 6 meter (12 voet).

De beperkingen aan de breedte waren niet alleen de grens (je kunt niet bouwen op de grenslijn in het VK zonder de bouwvergunning hiervoor), maar ook een ontluchter nabij de grens aan de ene kant en drainagebuizen aan de andere kant. Er was ook een luchtrooster waar ik voor moest zorgen dat het niet geblokkeerd werd als onderdeel van het ontwerp.

Toen ik de precieze metingen maakte, had ik precies 3 meter (10 voet) om mee te spelen. Rekening houdend met de dikte van de muren, zou ik, als ik voor een conventionele baksteenconstructie en isolatie had gekozen, de maximale binnenbreedte die ik kon bereiken 2, 4 meter (8 voet) zijn geweest. Terwijl ik met een houtskeletbouw de volledige 2, 7 meter (9 feet) die ik wilde zou kunnen bereiken.

Dit was de enige factor die onze beslissing bepaalde om houtskelet te zijn in plaats van baksteen.

Wat de hoogte betreft; mijn zorg was dat door zo dicht bij de grens van de buren te bouwen, die in onze tuin op het noorden ligt, er een reƫel risico zou zijn om licht uit te schakelen en de tuin van onze buren te overschaduwen. Daarom wilde ik de daklijn zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd geen afbreuk doen aan onze aspiraties voor de bouw.

In dit opzicht zuivert de zon de huizen niet tot het middaguur, op welk punt het vrij hoog aan de hemel is; wat betekende dat ik de daklijn op een redelijke hoogte kon hebben, waarbij de schaduw vanaf de top de grensmuur raakte en geen schaduwen veroorzaakte in de tuin van onze buren.

Niettemin, om naast te zijn, koos ik voor een schilddak als visueel, dit zou minder overheersend zijn voor onze buren; en ik heb goede afspraken gemaakt met mijn buurman door hen van tevoren op de hoogte te stellen van mijn intenties (ze alle details te geven) en hun toestemming te vragen voordat ik met de build begon.

Achterwand

In mijn aanvankelijke plan was ik van plan om geen glas in de achtermuur te hebben aangezien zijn het noorden onder ogen ziet en daarom de zon niet krijg; plus het gezichten op een 1, 5 meter (5 voet) grensmuur. Toen ik echter met de bouw begon, zag ik een vriend die me hielp een stapel kleine, nogal aantrekkelijke glas-in-loodramen te zien in een lokale ontginningswerf voor slechts Ā£ 5 ($ 7) per stuk. Dus ik ging meteen naar boven en kocht de hele voorraad.

Nadat ik een stapel tamelijk aantrekkelijke vensters had gekregen, paste ik onmiddellijk mijn plannen aan om ze op te nemen langs de bovenkant van de achterwand.

dakramen

Omdat we voor een pannendak (in plaats van glas) hebben gekozen om zoveel mogelijk licht te gebruiken, heb ik een paar dakramen in het ontwerp opgenomen; een groot op het zuiden gericht en een kleiner op het dak gericht dakraam. Het hebben van dakramen sloot de optie van een vlak plafond uit; niet dat we er toch een wilden.

De build

De basis

Hoewel we een houtskeletconstructie hebben besloten, moesten we de constructie nog steeds op de juiste funderingen bouwen in overeenstemming met de bouwvoorschriften; voor meer informatie in het VK moet u contact opnemen met uw lokale overheid (lokale overheid). Een vereiste onder 'bouwregelgeving' (die standaard is in het VK) is dat de DPC (Damp Proof Course) 150 mm (6 inch) boven het maaiveld moet zijn.

Om dit te bereiken, betekent dit ofwel het leggen van een betonnen vloer of bakstenen muren op deze hoogte. We kozen voor een bakstenen muur, die dan zou worden opgevuld met beton gelegd op de top van een dampdicht membraan; waarbij de zijkanten van het membraan rond de stenen worden getrokken om onder de DPC te liggen die op de stenen is geplaatst voordat de houten constructie wordt geplaatst. Op deze manier worden de hele basis en de houten frameconstructie bovenop geĆÆsoleerd van indringend en opstijgend vocht.

De eerste stap hiertoe was het graven van de funderingsgeul (volgens bouwvoorschriften) voor de buitenmuur en deze te vullen met beton. Zodra het beton was uitgehard, konden we de 150 mm (6 inch) buitenmuur bouwen.

Met hulp van een vriend hebben we, zodra we de funderingsmuur hebben gebouwd en het dampdichte membraan hebben gelegd, al het puin weggedaan door het in de voet van de voetafdruk te plaatsen voordat het gebied met beton wordt gevuld.

Wijziging van het oorspronkelijke plan

Oorspronkelijk was ik van plan om de interne lengte van de serre 3, 6 meter (12 voet) te maken en had ik een aantal nieuwe dubbele beglazing voor een lokale doe-het-zelfzaak ingekocht om in het ontwerp te passen. Echter, vlak voordat we klaar waren om te beginnen, kon ik een groot tweedehands raam met dubbele beglazing van een lokale ontginningswerf ophalen voor slechts Ā£ 60 ($ 80) inclusief bezorging. Omdat het echter groter was dan ik had gepland, moest ik de serre uitbreiden tot 4 meter (13 voet) om het raam te kunnen huisvesten.

Gerecycleerde stenen

In plaats van nieuwe stenen te kopen voor de bouw, kon ik een voorraad gerecycleerde stenen bij de handelaar van onze plaatselijke bouwer kopen; wat een beetje geld bespaarde op het budget. Normaal verkopen ze alleen nieuwe stenen, maar toen ik binnenkwam om mijn bestelling te plaatsen, zag ik een opdracht van gerecyclede bakstenen van hoge kwaliteit in een hoek die ze onlangs hadden verworven van een lokale fabriek die was gesloopt. Niet alleen waren de stenen goedkoper, maar waren ze oorspronkelijk gebruikt voor de bouw van een zware industriƫle fabriek, ze waren dichter en iets groter dan de conventionele huisbakstenen.

Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken A friend helping me lay the foundations.Foundation wall built, damp proof membrane laid over hard-core.Ready to lay concrete in build footprint.
A friend helping me lay the foundations.
Een vriend helpt me de basis te leggen.
Foundation wall built, damp proof membrane laid over hard-core.
Fundamentwand gebouwd, dampdicht membraan gelegd over harde kern.
Ready to lay concrete in build footprint.
Klaar om beton te leggen in een opgebouwde footprint.

Hout frame

Toen de basis eenmaal was gelegd (afgezien van een beetje loodgieterij die ik moest doen) was ik klaar om te beginnen met de bouw op de muren en het dak van het houtskelet. De wanden werden geconstrueerd als twee panelen (voor- en achterwanden) die aan het ene uiteinde op de plaats aan het huis waren bevestigd en aan de voorkant door de dakplaat op hun plaats werden ondersteund.

Omdat ik dakramen wilde inbouwen, plaatste ik de dakdwarsbalken hoger dan ze normaal zouden zijn, maar compenseerde ik eventuele buigingen (waarbij het dak de muur naar buiten duwde) met een paar verstevigingsbalken; wat later functies zou worden als onderdeel van het ontwerp.

Omdat het een serre was, bijv. Voornamelijk glas, in plaats van slechts een uitbreiding met Ć©Ć©n of twee vensters erin, hoewel de dakplaat het grootste deel van het dakgewicht zou dragen, zouden de ramen en deuren bijdragen aan de structurele ondersteuning.

Daarom moest ik het andersom doen, in tegenstelling tot een gewone build waarbij het dak werd aangebracht voordat de ramen en deuren werden geĆÆnstalleerd. Als ik had gekozen voor leisteen of tegels, zoals gebruikelijk in een dergelijke constructie in het VK, zou het dak te zwaar zijn geweest en moest ik stalen balken installeren om het te ondersteunen.

Echter, hebben gekozen voor cederhouten tegels voor het dak (die veel lichter zijn), het heeft niet veel steun nodig in vergelijking met een conventioneel Brits dak. Dus de hele structuur is een veel lichter gewicht en was een stuk goedkoper om te bouwen; meer als het bouwen van een tuinhuisje van hout.

Basic timber frame construction
Basic houtskeletbouw

Loodgieter

In het begin was het duidelijk dat de afvoerpijp uit het bad de bouw zou belemmeren. Daarom heb ik, voordat ik begon met het bouwen van het houten frame, nipped naar een van de lokale doe-het-zelf-winkels voor een geschikt geschikt pijpwerk en pijplijm, en daarna snel het afval uit het bad omgeleid.

Waste pipe from bath that required re-routing in order to build the conservatory.
Afvoerpijp uit bad die moest worden omgelegd om de serre te bouwen.

Windows en deuren

Glas recyclen

Als onderdeel van het ontwerp hebben we besloten om onze oude Franse deuren te vervangen door de woonkamer met nieuwe uPVC-Franse deuren. Echter, in plaats van gewoon de oude deuren te dumpen, besloot ik om de dubbele beglazing naar buiten te brengen en ze te recyclen door ze op te nemen in het ontwerp van de serre; en bewaar het teakhout van de oude deuren in mijn werkplaats voor hergebruik in toekomstige doe-het-zelf-projecten.

Wijzigingen in het ontwerp

Ik moest het ontwerp aanpassen aan de voorgevel om het gerecyclede raam met dubbel glas te herbergen, en de achterwand voor de stapel glas-in-loodramen; alles wat ik heb opgepikt van een lokale ontginningswerf.

En net nadat ik met de build begon, bood een van de vrienden me aan om wat gekleurd glas voor de voorkant te kopen, naast de patiodeuren. Oorspronkelijk was ik van plan om die sectie gewoon in cederhouten bekleding te bekleden; maar met een kleine aanpassing aan het voorste framedeel was ik in staat om openingen voor het gekleurde glas op te nemen.

Gelode Windows-restauratie

Nadat ze een stapel glas-in-loodramen hadden gekocht voor slechts Ā£ 5 ($ 7), moesten ze worden gerestaureerd en op maat worden bijgesneden om in de top van de achterwand van de serre te passen.

Het eerste concept, voorgesteld door de vriend die hen op de vuilnisbelt voor me had gezien, was om het glas van de houten kozijnen te verwijderen en ze opnieuw in een lang venster te plaatsen. Het was een aantrekkelijk idee, en ik heb het geprobeerd, maar bij mijn eerste poging barstte een van de glazen panelen; gelukkig had ik een paar reservevensters dus het was geen grote ramp.

Daarom ging ik in plaats daarvan op de meer bewerkelijke manier om elk venster afzonderlijk op te ruimen en de zijkanten in te korten, zodat ze, eenmaal met hun rug verbonden, het hout tussen elk raam niet belachelijk breed zou zijn.

De glansverf was oud en jarenlang blootgesteld aan de elementen, was schilferig en vrij gemakkelijk afgedankt. Nadat ik de meeste verf had verwijderd (alle losse spullen) kreeg ik de rest van de verf eraf en ging ik terug naar het kale bos met een bandschuurmachine; die ik nogal behoedzaam gebruikte, omdat ik geen ander paneel wilde kraken. Hoewel het glas stevig in het frame was bevestigd en bewezen bestand te zijn tegen de trillingen van de schuurmachine, groeide mijn zelfvertrouwen toen ik verder ging met de restauratie. Daarom was ik, toen ik de frames op maat moest trimmen, ervan overtuigd genoeg om een ā€‹ā€‹elektrische zaag te gebruiken in plaats van ze allemaal met de hand te zagen.

Ik heb ze op maat gesneden en vervolgens geschuurd en de resten afgesneden als latten om de voorkant van de ramen in te kaderen.

Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Removing old paint from the leaded glass windows.Some of the recycled leaded glass windows stacked and waiting to be renovated.Scraping the old paint off the window frames.Using a belt sander to clean take the window frames back to the bare wood.Trimming the sides to butt joins the windows in the build.Restored windows stacked, and waiting for installation.Cleaning up the off cuts from the window frames, to use as trim when windows installed.Off cuts sanded and ready for use.Recycled windows installed, and framed with the offcuts.
Removing old paint from the leaded glass windows.
Oude verf verwijderen uit de glas-in-loodramen.
Some of the recycled leaded glass windows stacked and waiting to be renovated.
Sommige van de gerecyclede glas-in-loodramen zijn opgestapeld en wachten om te worden gerenoveerd.
Scraping the old paint off the window frames.
De oude verf van de kozijnen schrapen.
Using a belt sander to clean take the window frames back to the bare wood.
Gebruik een schuurmachine om de raamkozijnen terug naar het kale hout te brengen.
Trimming the sides to butt joins the windows in the build.
De zijkanten afronden tot aan de uiteinden sluit aan bij de vensters in de build.
Restored windows stacked, and waiting for installation.
Gerestaureerde vensters gestapeld en wachten op installatie.
Cleaning up the off cuts from the window frames, to use as trim when windows installed.
Het opruimen van de uitsnijdingen van de raamkozijnen, om te gebruiken als trim bij het installeren van Windows.
Off cuts sanded and ready for use.
Uitgesneden schuren geschuurd en klaar voor gebruik.
Recycled windows installed, and framed with the offcuts.
Gerecyclede vensters geĆÆnstalleerd en ingelijst met de restanten.

Secundaire beglazing

Nadat alle glas-in-loodramen en de drie lagen van 3 mm (achtste van een inch) gekleurd glas op de juiste plaats in het houten frame waren aangebracht, plaatste ik gelaagd glas op de buitenkant. Met behulp van kralen om het glasplaatje van het vensterglas te scheiden met ongeveer 12 mm (halve inch); en het op zijn plaats bevestigen van het glasplaatje met beglazingssilicone. Het gelamineerde plaatglas aan de buitenkant dient twee doelen:

  • CreĆ«ert secundaire beglazing, wat helpt om de serre warmer te houden in de winter, en
  • Geeft een uitstekende bescherming aan het meer delicate glas aan de binnenkant.

Installatie van de dubbele beglazing

Het tweedehands raam met dubbele beglazing dat we van de vuilnisbelt hadden gekocht, en de nieuwe patiodeuren waren gemene beesten; vanwege hun enorme gewicht had ik ze niet alleen kunnen monteren. Dus met de hulp van een paar vrienden haalden we het glas uit het raam en tilden het samen op zijn plaats. Daarna, als het wordt geĆ«galiseerd met de wiggen eronder, breng je ongeveer een half uur door met het plaatsen van al het glas in het frame. Evenzo vereisten de patiodeuren dat we met zijn drieĆ«n op zijn plaats moesten manoeuvreren; maar eens zagen ze er groots uit. Voordat we verder gingen met iets anders, hebben we uPVC-trim rondom de boven- en zijkanten geĆÆnstalleerd (binnen en buiten) om het op te ruimen en een weerbestendige afdichting te bieden; de bekleding op zijn plaats houden met siliconen, stevig op zijn plaats houden met klemmen waar mogelijk totdat de silicone vast was blijven zitten.

Fitting the windows and patio doors to the timber frame.
Montage van de ramen en patiodeuren aan het houten frame.

OSB3 en Underfelt

Toen het houtskelet en de dakconstructie eenmaal waren geplaatst, met ramen en deuren (inclusief de dakramen), kon ik de buitenkant bekleden met OSB3-plaat; OSB3 is geschikt voor buitengebruik.

De volgende fase was om de hele structuur vervolgens in ondervilt te wikkelen (een ademend waterdicht membraan). In het verleden was het net gevoeld, maar het vilt is niet ademend en er is altijd een risico dat vocht of condens aan de onderkant opbouwt, waardoor er vocht en rot kan ontstaan. Terwijl met de moderne materialen elk vocht in het hout of condensatie nu door het membraan kan ontsnappen, terwijl tegelijkertijd het membraan (dat waterdicht is) voorkomt dat water de structuur binnendringt.

Na het aanbrengen van de OSB3-platen en ondervachten van de wanden en het dak kon ik de dakramen toevoegen en de buitenkant bekleden met de cederhouten bekleding aan de muren en cederhouten tegels op het dak.

Walls and roof of conservatory clad in OSB3 boards.
Muren en dak van serre bekleed met OSB3-borden.

dakramen

Ik had genoeg ruimte op het dak op het zuiden om in twee standaard dakramen te passen, maar toen ik ze aan het bekostigen was, kwam ik een dakvenster met een dubbele breedte tegen, 1, 2 meter breed, wat niet alleen goedkoper uitkwam dan het kopen van twee 600 mm ( 2 feet) dakramen, maar was ideaal omdat het Ć©Ć©n groot dakvenster in het midden zou zijn.

Wat het dak op het westen betreft, vanwege zijn vorm en afmetingen, bijvoorbeeld een schilddak, was er beperkte ruimte; te klein om in een standaard dakraam te passen. Het lukte me echter om een ā€‹ā€‹piepklein exemplaar te maken dat precies in de beschikbare ruimte past.

Voordat ik de dakramen installeerde (nadat het houtskeletbouw was gebouwd) moest ik eerst het dak bekleden met OSB3-planken en daarna voelde ik de planken met ademend membraan. Plaats vervolgens tijdens de installatie de kraag voor het grote raam (die als accessoire is meegeleverd) onder het ademende membraan om water dat onder de dakpannen zou kunnen dringen veilig af te kunnen voeren. Voor het kleinere dakraam moest ik improviseren en mijn eigen kraag maken met siliconen.

Het frame voor het grote dakraam werd bevestigd aan de dakbalken en daarna werd de geglazuurde eenheid achteraf op zijn plaats gegleufd. Het monteren van het grote dakraam vereiste twee mensen, omdat net als het raam met dubbele beglazing, het raam zelf te zwaar was voor Ć©Ć©n persoon om op te tillen en op zijn plaats te houden terwijl het in het frame werd ingepast.

Als dat eenmaal gebeurd was, kon ik het knipperende op zijn plek rond de dakramen plaatsen; de functie van het knipperen is om regenwater rond de dakramen te geleiden en terug naar het dak.

Een tip die ik wel volgde, die in de installatie-instructie komt met de dakramen (die de meeste professionele bouwers negeren) was om de raamrand aan de binnenkant in een hoek te plaatsen om het daglicht naar een groter deel van de kamer te verspreiden; in plaats van het te laten lopen.

Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Small skylight fitted in west facing roof.Also, large skylight fitted in south facing roof.
Small skylight fitted in west facing roof.
Klein dakraam op het dak op het westen.
Also, large skylight fitted in south facing roof.
Ook een groot dakraam op het dak op het zuiden.

Cederhouten bekleding

Omdat ik koos voor een houten frame vanwege de breedtebeperking, genoot ik niet van de gedachte aan alle zorg en onderhoud die hoort bij conventionele bekleding in het VK; ook wilde ik niet dat het eruitzag als een gewoon tuinhuisje.

Typisch in Groot-Brittanniƫ, omdat huizen over het algemeen in baksteen zijn gebouwd en bekleding meestal alleen voor tuinhuisjes wordt gebruikt, is de meest voorkomende bekleding die beschikbaar is meestal gewoon grenen of vuren; twee zachte houtsoorten die gemakkelijk rotten en regelmatig onderhoud vereisen.

Dus na onderzoek te hebben gedaan over dit onderwerp, concludeerde ik dat cederhout (hoewel een stuk duurder) een goed alternatief zou zijn vanwege de natuurlijke oliƫn in het hout die het een goede conserveringseigenschap geven. Door de natuurlijke oliƫn is cederhout bestand tegen zowel schimmels als insecten en kan het zestig jaar of langer meegaan.

Daarom vond ik na het controleren van de websites van alle lokale leveranciers een plaatselijke houthandelaar die cederhout bekleed; en na het berekenen van mijn eisen bestelde ik een voorraad van hen, samen met geschikte hoogwaardige (maar dure) roestvrije nagels.

Toen ik eenmaal de bekleding had, was deze gemakkelijk en snel op zijn plaats te maken; en toen de klus geklaard was, gaf het conservatorium die 'wauw'-factor waar ik op hoopte.

Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Conservatory clad in cedar wood.View of south facing wall clad in cedar wood.
Conservatory clad in cedar wood.
Serre bekleed met cederhout.
View of south facing wall clad in cedar wood.
Zicht op op het zuiden gerichte muur bekleed met cederhout.

Cedar Wood Roof

Idealiter had ik er de voorkeur aan gegeven om de serre te bekleden met leisteentegels (bij voorkeur leisteen); welke de standaard dakmaterialen voor het UK zijn. Het voordeel ten opzichte van andere dakbedekkingsmaterialen is hun duurzaamheid; eenmaal geĆÆnstalleerd kan een kleitegel of dak in leisteen eeuwen duren zonder minimaal onderhoud.

Dergelijke dakbedekkingsmaterialen zijn echter zwaar en om ze in mijn constructie te hebben gebruikt, zou het nodig zijn stalen balken te installeren om het gewicht te dragen. Daarom keek ik tijdens de ontwerpfase naar de alternatieven, waaronder vilten gordelroos (die vaak op Amerikaanse huizen wordt gebruikt). In het Verenigd Koninkrijk voelden de gordelroos zich echter alleen op loodsdaken en zouden daardoor een beetje verrotten op een serredak in Groot-Brittanniƫ; plus het probleem dat ze niet zo duurzaam zijn als ik zou willen.

Daarom raakte ik tijdens mijn onderzoek behoorlijk opgewonden toen ik begon te lezen over cederhouten tegels; hoe meer ik ernaar keek, hoe enthousiaster ik werd, want het is een materiaal dat:

  • Kan tot 60 jaar meegaan vanwege de conserverende eigenschappen vanwege de natuurlijke olie.
  • Ziet er echt grandioos uit; en in overeenstemming met het visuele effect dat ik na, en
  • Een zeer licht materiaal, dat weinig gewicht aan het dak toevoegt.

Het enige nadeel is dat de tegels extreem duur zijn; maar elke cent waard.

Het volgende dat ik moest leren was hoe cederhouten tegels op een dak te maken; wat heel anders is dan het leggen van lei- of leitegels. Dus tijdens de planningsfase heb ik er uren over gelezen en talloze video's bekeken op YouTube.

Toen ik eenmaal zeker was van wat ik moest doen, moest ik een leverancier zoeken. Gelukkig leverde dezelfde plaatselijke houthandelaar waar ik de cederhoutbekleding vandaan haalde ook de cederhouttegels; Grade A, die ze importeren uit Canada.

Cedar wood roof on conservatory.
Cederhouten dak op serre.

Stap knippert

Om de verbinding tussen de muur van het huis en het dak van de serre waterdicht te maken, moest ik stapsgewijs installeren. Idealiter had ik graag lood gebruikt; en ik was in de verleiding om het te kopen. Bij sourcingmaterialen vond ik echter een moderne leadvervanger die sterk op lood lijkt (voelt en lijkt op lood, en net zo zwaar) maar de helft van de prijs.

Nadat het materiaal was gekozen om de volgende stap te gebruiken, werd de muur van het huis klaargemaakt om te passen nadat de dakpannen waren geĆÆnstalleerd. Hiervoor moest ik precies bepalen waar de groeven in de mortel moesten worden gesneden om het naar binnen glijden te laten glippen.

Step flashing on roof.
Stap knippert op het dak.

Jig voor het knipperen

Ik heb nog niet eerder een stap flitsen gedaan, het was weer een nieuwe vaardigheid om te leren. In dit opzicht besloot ik na het lezen van verschillende doe-het-zelfartikelen en het bekijken van YouTube-video's mijn eigen mal te maken (op basis van de tool die in de onderstaande video wordt getoond) met verschillende functies:

  • Geeft een lijn om op de muur te markeren om de spleet te snijden zodat deze past in de knipperende ruimte.
  • Geeft de overeenkomstige lijn op het knipperende, voor snijden in vorm, en
  • Wordt gebruikt om de rand van het flitsen te buigen om in de muur te passen.

Jig gebruiken voor markeren, snijden en monteren Stap knippert

De mal die ik heb gemaakt van sloophout heeft dezelfde hoogte (en algemene afmeting) van de huisstenen, zodat deze op Ć©Ć©n lijn ligt met de mortel. In plaats van het eigenlijke flitsen zelf tegen de muur gedrukt te gebruiken, zoals aangetoond in de bovenstaande video, knip ik een vel karton van hetzelfde formaat als het knipperende en gebruikt om een ā€‹ā€‹sjabloon te maken. Terwijl ik op het dak het karton markeerde (alsof het een knipperlicht was), gebruikte ik ook de mal die ik heb gemaakt om de overeenkomstige lijnen op de mortel te markeren (met een penpunt met dikke penpunt). Door te bepalen waar de sleuven in de mortel moeten worden gesneden voordat ik de tegels monteerde, was ik me ervan bewust dat de toegevoegde dikte van de tegels de hoogte van het dak met ongeveer een centimeter zou verhogen. Hierdoor wordt de positie van het knipperen naar boven en naar een zijde met een overeenkomstige hoeveelheid verschoven. Daarom heb ik tijdens het markeren de markeerlijn op de mortel horizontaal in beide richtingen verlengd om een ā€‹ā€‹royale vergoeding te geven voor de uiteindelijke pasvorm van het knipperen.

Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Using scrap wood to make jig: 2 pieces of three quarter inch pine and quarter inch plywood.Place the plywood over one of the pieced of pine board, with the edge about an inch in.Place the other piece of pinewood over the top to line up with the first piece of pine board.Screw and glue the three sheets together.Cut to length.Cut to width.Level off the edges with a belt sander.Smooth the surfaces with a sander.Jig complete and ready for use.
Using scrap wood to make jig: 2 pieces of three quarter inch pine and quarter inch plywood.
Gebruik van sloophout om mal te maken: 2 stukjes driekantig grenen en kwart inch triplex.
Place the plywood over one of the pieced of pine board, with the edge about an inch in.
Plaats het multiplex op een van de stukjes van dennen boord, met de rand ongeveer een centimeter in.
Place the other piece of pinewood over the top to line up with the first piece of pine board.
Plaats het andere stuk grenenhout over de bovenkant om op Ć©Ć©n lijn te komen met het eerste stuk vurenhout.
Screw and glue the three sheets together.
Schroef en lijm de drie vellen aan elkaar.
Cut to length.
Op lengte gesneden.
Cut to width.
Op maat gesneden.
Level off the edges with a belt sander.
Egaliseer de randen met een bandschuurmachine.
Smooth the surfaces with a sander.
Maak de oppervlakken glad met een schuurmachine.
Jig complete and ready for use.
Jig compleet en klaar voor gebruik.

Nadat ik alles had gemarkeerd, gebruikte ik de haakse slijper om diepe groeven van 2, 5 cm diep langs de gemarkeerde lijnen in de mortel te zagen. Daarna in de werkplaats heb ik het gemarkeerde karton in vorm gesneden en dat als sjabloon gebruikt om het knipperen uit te snijden en te knippen. Ik had het flitsen zelf kunnen markeren terwijl ik op het dak was (zoals in de video); maar ik vond het gemakkelijker om gewoon karton te gebruiken, gewoon omdat het niet zo zwaar was.

De tegels leggen

In tegenstelling tot klei en leisteen tegels die verspringend zijn om elkaar bij de verbindingen te overlappen, creƫrend effectief een dubbele laag van het betegelen bv slechts de onderste helft van elke tegel zichtbaar is, is het cederhout drievoudig gelaagd zo slechts het bodem derde (ongeveer 5 duim) is zichtbaar.

Kijkend naar de video's, lijkt de meest gangbare techniek om een ā€‹ā€‹lijn over het dak uit te lijnen als een nauwkeurige gids voor het positioneren van elke rij tegels. Dit zou zeker een nette afwerking opleveren, maar het lijkt nogal arbeidsintensief om de richtlijn voor elke nieuwe rij te herpositioneren, terwijl je je een weg omhoog door het dak baant.

Mijn voorkeur ging uit naar het maken van een eenvoudige mal uit sloophout, waarbij de onderkant tegen de onderkant van de tegels in de vorige rij zou drukken en een voorlopende rand zou vormen voor de tegels in de volgende rij. Met behulp van deze methode is het gemakkelijk voor de rij om van ware horizontaal af te drijven. Het is dus belangrijk een visueel oog op de rijen te houden en periodiek dubbel te checken met een waterpas; dus als uw rijen beginnen weg te zweven van de horizontale lijn, kunt u deze snel en eenvoudig compenseren in de volgende rij.

Western Red Cedar: Info en installatie-instructies

Ik maak me geen zorgen om hoogtes, maar ik voel me wel veilig, dus ik gebruik ladders altijd met de nodige voorzichtigheid en ik ben nooit zo blij dat ik op het dak rondloop. Cederhouten daken zijn vrij slipper, en de ondervilt het cederhout wordt gelegd op nog meer. Daarom legde ik bij het leggen van de tegels de onderste helft van een ladder en de tegels op de bovenste helft van het dak door op de dakrug te gaan zitten en gewoon iets naar beneden te leunen.

Voor het vastzetten van de tegels op het dak heb ik speciale roestvrijstalen nagels gebruikt, speciaal ontworpen voor gebruik met cederhouten tegels en die (in tegenstelling tot gewone nagels) niet roesten; veel duurder dan gewone nagels, maar briljant.

Hoe Cedar Shingle te installeren

De procedure voor het leggen van de tegels: -

  • Werk van onder naar boven, zodat de overlappingen regenafvoer mogelijk maken.
  • Plak de tegels nooit samen; laat altijd een ruime opening van 2, 5 cm vrij tussen elke tegel.
  • Laat een royale overhang van ongeveer anderhalve centimeter over aan de dakrand; om regenwater in de goot af te voeren.
  • Verdubbel de eerste rij, spreid de bovenste laag om alle openingen tussen de tegels in de eerste laag te verdoezelen.
  • Aangezien de tegels ongeveer 16 centimeter lang zijn en u de tegels drie lagen moet aanbrengen, legt u de volgende rij slechts 5 centimeter omhoog.
  • Strek de joins altijd zodanig dat de tegels in de volgende rij overlappen met een naad van minimaal 2 inch.
  • Leg vervolgens elke volgende rij 5 cm hoger.
  • Voor de laatste paar rijen, verkort de lengte van elke tegel zodat deze bij de rand samenkomt.
  • Sluit de bergkam af met cederhouten nokpannen.
Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Laying red cedar tiles on the west facing roofTiles fixed in place.South facing roof felted, and ready for laying the tiles.Roof partially tiled.
Laying red cedar tiles on the west facing roof
Red cedertegels leggen op het dak op het westen
Tiles fixed in place.
Tegels op hun plaats bevestigd.
South facing roof felted, and ready for laying the tiles.
Op het zuiden gericht vilten en klaar om de tegels te leggen.
Roof partially tiled.
Dak gedeeltelijk betegeld.

Guttering

Nadat het dak was voltooid, kon ik vervolgens de afdekplaten, het kozijn en de dakgoot installeren. Toen ik de cederhouten bekleding bestelde, bestelde ik extra speciaal om te gebruiken voor dashboardplaten. Ook hadden we, toen we eerder hadden, de dashboardplaten en de hemelbekleding geĆ¼pgraded naar uPVC op ons huis. De bouwers lieten een dakplaat achter in onze achtertuin. Ik had het meeste gebruikt om de binnenwelving op onze hoofdtuinloods (mijn werkplaats en onze voedselwinkel) te upgraden, maar ik had genoeg over om de voor- en zuidkant van het conservatorium te doen. Voor de achterkant gebruikte ik een breed stuk van 90 mm x 6 mm uPVC trim overgebleven van een vorig project; wat net zo goed werkte als de juiste dingen, en ziet er net zo goed uit.

Voor de dakgoten, hoewel duurder dan alleen standaard profiel, kozen we voor Ogee omdat het goed paste in de stijl waarnaar we op zoek waren. De regenwaterafvoer voor het huis lag op slechts een paar meter afstand van de serre, maar met de grondpijp moest ik de uitlaatpijp van de goot langs de grond vlak voor de grondpijp leiden. Later in de build, dat was toen verborgen met terrasplanken die een drievoudige taak dienden:

  • Het verbergen van de afvoer en afvoerpijpen
  • Planter-platform, en
  • Stap voor de kattenflap
Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Down pipe from gutter feeding into house water drain.Decking planter platform and cat step used to hide downpipe from conservatory to drain.Guttering installed under eaves, with downpipe leading to house water drain.
Down pipe from gutter feeding into house water drain.
Neerwaartse pijp van goot die in de afvoerkanaal van het huiswater voedt.
Decking planter platform and cat step used to hide downpipe from conservatory to drain.
Terrasplantenplatform en katstap worden gebruikt om de valbuis van de serre naar de afvoer te verbergen.
Guttering installed under eaves, with downpipe leading to house water drain.
Dakgoten geĆÆnstalleerd onder dakranden, met valpijp leidend naar waterafvoer.

Interieur

Nadat ik de hoofdstructuur aan de buitenkant had voltooid en de serre waterdicht van de elementen had gemaakt, kon ik aandacht besteden aan het interieur; de hoofdreeks van gebeurtenissen is: -

  • Isolatie
  • Bedrading voor de elektra
  • Pleister aan boord van de muren en het plafond
  • De eiken vloer leggen
  • De plint aanbrengen
  • De vloerontluchting toevoegen (geĆÆmporteerd uit de VS)
  • Laatste pasvorm voor de elektriciteit
  • Schilderen en decoreren
  • Begin met het verplaatsen van een deel van het meubilair
  • De nieuwe kattenboom en de snelweg installeren
  • Een radiator toevoegen voor verwarming in de winter

Isolatie

Nadat ik hout van 50 mm x 100 mm (2 inch bij 4 inch) voor de wanden had gebruikt, had ik een opening van 4 inch die voor de isolatie; en op dezelfde manier voor het dak gebruikte ik 4 inch.

Electrics

Hoewel ik zelf de elektrische installatie kon doen, moest ik volgens het Britse recht het werk laten inspecteren en afmelden door een gekwalificeerde elektricien voordat het op het elektriciteitsnet werd aangesloten.

We hebben zojuist een paar sockets aan de muren toegevoegd, een schakelaar voor de plafondlampen en een andere schakelaar voor een buitenlicht.

Gipsplaat

Stukadoren is niet mijn fort, maar gipsplaten zijn dat wel. De gipsplaat heeft twee zijden, grijs en wit. De grijze kant is als u van plan bent om over het gipsplaat te pleisteren; zoals professionals dat normaal zouden doen; and the white side is if you just intend wallpapering and or just emulsion paint over the plasterboard.

I opted for the latter (the white side) as I would only be painting and decorating the plasterboard and not adding a skim of plaster over it first.

Oak Floor and Skirting

Prior to installing the oak floor I laid the usual unfloor membrane and green insulation sheets designed specifically to lay under a wooden floating floor. Then I laid the oak floorboards, gluing them together but leaving the required half inch gap around the edges for expansion; the gap being hidden when I fitted the skirting board in place. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

De bonus is dat het tijdens de zomer extra ventilatie aan de serre geeft, maar het nadeel is dat (zonder de optie om het af te sluiten) het de serre tijdens de winter koud en tochtig kan maken. Om dit probleem op te lossen, wilde ik een ventilatieopening die aantrekkelijk, stevig (sterk) en met een grill was die kon worden geopend of gesloten. Toen ik dit inkocht, kon ik in het VK niets vinden dat aan mijn vereisten voldeed, bijvoorbeeld dat we geen airconditioning in Britse huizen hebben. Daarom keek ik verder en vond in de VS wat de Amerikanen een 'register' noemen. Ik ben er niet helemaal zeker van wat het doel is, maar het was gewoon ideaal voor wat ik wilde, dus bestelde ik het uit Amerika, en na een paar weken in de 'Douane' te zijn gestopt, kwam het uiteindelijk aan.

Schilderen en decoreren

Toen de grote bouwwerken klaar waren, was het toen slechts een kwestie van schilderen en decoreren voordat het licht werd geplaatst en het meubilair werd verplaatst:

  • Ik heb witte emulsie op het plafond gebruikt
  • Emulsieverven op de muren
  • Beschilderde de twee dwarsliggers matzwart
  • Wreef teakolie in de cederhouten plint, en
  • Hout bevlekte de rest van het hout, dat ik vervolgens met bijenwas poleerde
Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.View of conservatory looking out onto the back garden, after completion.
Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.
Interieur van de serre voltooid: Massief eiken vloer gelegd, en gepijnigd en ingericht.
View of conservatory looking out onto the back garden, after completion.
Zicht op serre met uitzicht op de achtertuin, na voltooiing.

Cat Tree en Highway

Toen al het andere compleet was, heb ik toen een nieuwe kattenboom en kattenweg gebouwd, sterk genoeg om het gewicht van onze Maine Coon-kat te ondersteunen; die in volledige details in een vorig artikel wordt beschreven.

Cat three and highway built into the corner of the conservatory.
Katten drie en snelweg ingebouwd in de hoek van de serre.

Verwarming

Tenslotte voegde ik een radiator in de serre toe voor verwarming tijdens de wintermaanden, handig geplaatst net onder de kattenweg; waar ze van houden.

Om de radiator in de centrale verwarming te laten lopen, waren de stappen die ik nam:

  • Trek de juiste vloerplaten in de woonkamer omhoog om toegang te krijgen tot de waterleidingen.
  • Boor een gat van 18 mm door de aangrenzende bakstenen muur tussen de woonkamer en de serre; met behulp van een lange steenboor omdat de muur van het huis 300 mm (1 voet) dik is. De buizen zijn 15 mm, maar ik wilde 18 mm gebruiken om voldoende speling te geven bij het doorvoeren van de koperen buizen door het metselwerk.
  • Voer feeds uit de warme 'uit' stroom en 'koele' retourleidingen en voerde ze door de bakstenen muur de serre in.
  • Monteer de radiator aan de muur.
  • Sluit de radiator aan op de koperen leidingen en voeg tegelijk een aftapkraan toe.
Central heating radiator fitted in conservatory, above air vent.
Centrale verwarming radiator gemonteerd in serre, boven luchtventilatie.

Decking

En Bells and Whistles

Met de serre binnen en buiten voltooid, alles wat er overbleef om de finish af te maken, was het project het decking, en een paar toeters en bellen, inclusief het buitenlicht, en een kleine ijzeren stolp die we op vakantie haalden tijdens een vakantie ; de details die ik in vorige artikelen behandelde.

Klik op de miniatuur om de volledige grootte te bekijken Patio doors of conservatory leading onto decking.Exterior conservative lighting; and ornate functional cast iron bell.Street lamp from reclamation yard later fitted to corner of the conservatory’s decking.
Patio doors of conservatory leading onto decking.
Openslaande deuren naar de veranda.
Exterior conservative lighting; and ornate functional cast iron bell.
Exterieur conservatieve verlichting; en sierlijke functionele gietijzeren bel.
Street lamp from reclamation yard later fitted to corner of the conservatory’s decking.
Straatlantaarn van ontginningshof later gemonteerd in de hoek van de veranda van het conservatorium.


Reactie Geplaatst